Для моделистов, собирающих коллекцию бронетанковой и гусеничной техники наиболее ответственным моментом при сборке ходовой части является монтаж гусеничной цепи. Главным критерием успеха следует считать правильную её укладку. Имитируя провисания и изгибы вы добьетесь максимальной копийности.
Производители стендовых моделей танков предлагают три основных типа сборки гусеничной цепи:
1. ПОТРАКОВАЯ - это, когда в вашем наборе есть литники с отдельно отлитыми траками. Данный вариант позволит вам сделать с гусеницей все, что заблагорассудится так, как она являетчя наиболее точной копией.
2. СИГМЕНТНАЯ - практически то же, что и первый вариант, с той лишь разницей, что позволит сэкономить массу времени.
3. ЛИТАЯ - полностью отлита из ПВХ-состава (реже из резины) и является наиболее массовым видом, особенно в 72-м масштабе.
Вариант сюжетной укладки гусеницы в диораме с уничтоженным немецким танком T-IV (1:35 Dragon).
Что делать с первыми двумя вариантами более или менее понятно, а вот на третьем нужно остановиться отдельно.
Итак, вы уже провели сборку своей модели, остается только собрать ходовую часть. Существует два типа гусениц: с одним и двумя рядами зубчатых стабилизаторов. Первый применяется для средних и тяжелых танков и самоходок (Т-34, М-109, М1 "Абрамс" и т. д.) так, как их ходовая часть состоит из двух рядов опорных катков. Второй вариант нужен для обеспечения движения легких машин с однорядным набором катков (38 (t), БМП и т.д.). Возможно вы еще намекнете на многорядные типы ходовых частей конструкции Г. Книпкампа на немецких танках и полугусеничных БТРах, но и в них применяют оба вышеуказанных типа гусеничных цепей.
Поэтому начнем с первого типа, а именно с гусеницы тяжелых танков. Смонтируйте только 4 крайних опорных катка внутреннего ряда, на не окрашенную модель. А "ленивец" (натяжной каток) и катки поддерживающие гусеницу должны быть собраны полностью. И оставьте на сутки, выставив на ровной горизонтальной поверхности, например на стекле. Это позволит вам создать базовую опору для дальнейшей сборки. Для стабильного фиксирования клиренса (в данном случае просвет между стеклом, и днищем модели) используйте кольцо-кондуктор, склеенное из полосы бумаги, ширина которой должна равняться высоте лиренса. Ни в коем случае не устанавливайте все торсионные рычаги сразу, клеить их нужно в паре с катком. Следите, чтобы ленивец был на одной линии с катками.
Следующим этапом сборки будет окончательный монтаж первого ряда опорных катков. Теперь можете красить модель.
Мы с вами подошли вплотную к началу монтажа гусеницы. До этого момента все окрасочные операции должны быть завершены, а концы гусеницы соединены. Если ведущее зубчаcте колесо вашей модели состоит из нескольких деталей - стекле их.
Монтаж гусеницы начинайте с поддерживающих катков и ленивца. Затем накиньте нижнюю ее часть на опорные катки и укрепите ведущим колесом.
Зубчатые стабилизаторы гусеницы приклейте к контактной части опорных катков, затем вклейте внешние катки.
Внимание! Не приклеивайте ведущее колесо. Оно должно вращаться.
Для формирования, так называемых, провисаний лучше применить предметы типа карандаша или маркера. Просто вставьте его в нужную зону между гусеницей и над гусеничной полкой. Затем зафиксируйте места контакта гусениц и катков, залив их качественным цианакрилатним клеем, советую CIANOPAN или "Супер момент". Если карандаш слишком толстый, используйте обычную бумагу, просто скатайте его в рулон нужной толщины. После нанесения клея оставьте модель сушить, примерно на сутки.
Таким же образом монтируется ПВХ - гусеница и в варианте с одним рядом опорных катков. Разница лишь в том, что собрать нужно всю ходовую часть кроме ведущего колеса. Оно нужно для натяжения при установке гусеницы.
Одна из ранних работ автора с применением эффекта провисания гусеницы. Модель ИС-2 (1: 35 Zvezda).
Данный способ автор статьи использует уже более 20 лет. Даже ранние работы еще не утратили своего первоначального вида. Поэтому рекомендую попробовать, эффект - потрясающий! Желаю успеха.
